Возвращение джедая

Часовое сообщество изрядно взволновала новость о том, что бренд Daniel Roth, права на который с 2000 года принадлежат Bvlgari, будет в 2023 году перезапущен в обновленном коллекционном статусе – бренд будет представлять лишь пару лимитированных выпусков в год тиражом не более нескольких десятков экземпляров.

В принципе, можно предсказать, что успех гарантирован – до этого Blvgari опробовала такую же тактику на другой принадлежащей ей легендарной марке Gerald Genta, чьи лимитированные Bi-Retro особенно с Микки Маусом разлетаются, как горячие пирожки. Надо сказать, подобные проекты во много спровоцировала недавняя пандемия. В условиях изоляции и закрытия магазинов, глобальные часовые бренды стали явно уступать камерным лимитированным проектам – многие интересные «лимитки» коллекционеры готовы раскупать на стадии предзаказа просто по фото в интернете. Не нужны даже шоу-румы и специальные клиентские презентации. Главное, чтобы за маркой стояла интересная история, а дизайн часов хотя бы в рендере выглядел достаточно привлекательным.

Так на свет один за другим стали возрождаться полузабытые винтажные бренды 50-х, реанимировался Gerald Genta, за ним потянулся и Daniel Roth. Разница лишь в том, что в отличие от синьора Дженты, господин Рот по-прежнему жив и весьма активен, а его творчество для многих современных клиентов выглядит далеко не таким однозначным.

Для истинных ценителей часового искусства Даниэль Рот – это гуру часовой механики, мастер уровня Филипа Дюфура, фактически придумавший современный часовой люкс. Он начал свою карьеру с того, что работал на Lemania, мануфактуре, приобретенной Николасом Г. Хайеком специально, чтобы стать единственным поставщиком механизмом для его флагманской марки Breguet (впоследствии сама фабрика и была переименована в Manufacture Breguet). Фактически, Рот и стал тем человеком, который адаптировал легендарный турбийон Breguet для наручной версии. Он же придумал и фирменную отделку мостов и циферблаты с несколькими вариациями гильоше.

В 1988 году мастер ушел из Swatch Group и открыл собственное ателье Daniel Roth. Естественно, его первая модель была оснащена турбийоном, правда, гораздо более сложным – модель получила имя Doubleface, то есть циферблаты были расположены с обеих сторон корпуса. Тогда же он представил и свой фирменный корпус в форме двойного эллипса с прямыми гранями по бокам.

Считается, что главная ошибка Рота заключалась в том, что он в 1994 году продал бренд сингапурским инвесторам из компании Hour Glass. Сумма была весьма приличная, но новые владельцы потребовали серьезно увеличить объем производства. Поскольку речь шла о штучной сложной механике, естественно, начались проблемы с качеством – клиенты стали жаловаться на Daniel Roth и бренд был почти на грани разорения, когда в 2000 году его выкупил Bvlgari, как раз устремившийся в «высшую лигу» часового дела. Собственно, в то время бренд и представлял внутри Bvlgari линейку сложной механики: Grande Sonnerie, 8 days Tourbillon, вечный календарь и хронографы с колонным колесом.

Сам мастер к тому времени давно покинул собственную компанию и пробовал силы в различных независимых проектах: в 2008 году вместе с Роже Дубуи и Питером Спик-Марином запустил бренд Maitres du Temps с довольно интересной индикацией, а затем некоторое время довольно бесславно подвизался с еще одним брендом 2-минутных турбийонов Jean Daniel Nicolas.

Тем временем, новый глава дома Bvlgari Жан-Кристоф Бабен пришел к решению закрыть все сторонние проекты бренда и сосредоточиться только на главном имени. Так что возвращение Даниэля Рота к корням изначального успеха бренда вызывает много вопросов. Его фирменный «двойной эллипс» выглядит несколько устаревшим, о чем свидетельствуют попытки Bvlgari реанимировать этот корпус с механизмом карийона и свободного хронометрового спуска от Кристофа Кларе. Сам мастер за последние двадцать лет, похоже, утратил былой задор и тягу к новому.

Главная ценность бренда – классические механизмы Рота времен Breguet и раннего этапа марки, но теперь за техническую часть будут отвечать Мишелем Навас и Энрико Барбазини из подразделения La Fabrique Du Temps Louis Vuitton (раньше они работали на BNB), а они вряд ли захотят просто копировать старое. Хотя в любом случае первые выпуски наверняка найдут своих почитателей.