Ming выпустил два экспериментальных циферблата: «Lightning» с гильошированием и «Peepshow» с поляризованными стрелками

Малайзийская мануфактура Ming (Минг) продолжает использовать часы как полигон для материаловедческих экспериментов. Два новых релиза этого года ставят вопрос ребром: где заканчивается часовое дело и начинается лабораторный арт-проект.

Что такое Ming и почему это важно

Ming давно вышел за рамки стандартного представления о независимой мастерской. За последние годы бренд презентовал люминесцентный состав с белым свечением, механические часы рекордно малого веса и первый в мире браслет-ремешок из 3D-печатного титана. В 2024 году модель 37.09 «Bluefin» обошла Tudor и ещё нескольких претендентов на GPHG в категории лучших спортивных часов. Всё это говорит о том, что логика бренда скорее инженерная, чем маркетинговая.

Два новых выпуска этого года продолжают эту линию, но фокус смещён на циферблат. Речь о коллаборации с американским мастером Джейсоном Шапиро (J.N. Shapiro) под названием 37.06 «Lightning» и об автономном проекте 29.06 «Peepshow».

37.06 «Lightning»: гильоширование плюс огонь

Циферблат модели «Lightning» начинается как заготовка из титана второго сорта, которую вручную гравируют на традиционном розовом станке в Лос-Анджелесе в мастерской Шапиро. Техника называется «гильоширование молнии» и создаёт рельефный сетчатый узор методом engine-turning.

Далее заготовки отправляются в Куала-Лумпур, где основатель бренда Минг Тейн лично обрабатывает каждый циферблат бутановой горелкой. Неравномерный нагрев создаёт градиентную окраску: от синего и фиолетового до насыщенного оранжевого. Каждый циферблат уникален, а годится в итоге лишь один из трёх, что и объясняет значительную часть цены. Титан выбран не случайно: он лучше держит форму при термическом воздействии, чем латунь или медь.

Корпус выполнен из стали 316L, диаметр 38 мм, толщина 10,9 мм, расстояние между ушками 44,5 мм. Индексы выгравированы прямо в куполообразном сапфировом стекле и залиты люминофором HyCeram: решение позволяет не перегружать сам циферблат. Внутри работает калибр MING Cal. SW210.M1 на базе Sellita с ручным заводом, модифицированными мостами и антрацитовым покрытием, запас хода 42 часа. Водозащита 100 метров. Ремешок из телячьей кожи Blue Barenia с подкладкой из алькантары от Jean Rousseau добавляет ансамблю неожиданную элегантность.

Цена в Европе: 6 250 швейцарских франков. Лист ожидания уже открыт. С учётом логистики циферблата между двумя континентами и ручного труда цифра объяснима, хотя поклонники высококлассных калибров могут поморщиться: в основе всё же Sellita, пусть и серьёзно доработанный. Было бы органично, если бы корпус тоже делался из титана, как и сам циферблат, но это скорее эстетическое пожелание, нежели конструктивный изъян.

29.06 «Peepshow»: поляризованные стрелки и исчезающий циферблат

Здесь Ming применяет совершенно другой приём. Основной циферблат с гильошированием покрыт многослойным хамелеоновым напылением (аналогичным тому, что использовалось в модели 57.04 «Iris»): в зависимости от угла зрения он отдаёт оттенками синего, зелёного или пурпурного.

Главная особенность: вместо традиционных стрелок здесь установлены два элемента из линейно поляризованного сапфира. Принцип работы такой же, как у поляризационного фильтра в фотографии. Когда стрелки выровнены друг относительно друга, свет проходит сквозь них и открывает гильоширование. По мере того как угол между ними приближается к 90 градусам, циферблат буквально темнеет и становится почти чёрным. Эффект плавный и неторопливый: за 15 минут реального времени циферблат проходит полный цикл. На секундной стрелке это смотрелось бы эффектнее, но и в текущем виде идея небанальна.

Корпус на этот раз из титана второго сорта, диаметр 40 мм, толщина 11,8 мм. Внутри работает калибр Schwarz-Etienne для MING Cal. ASE 200.M1: скелетонированный, с вольфрамовым микроротором, переменной инерцией баланса и запасом хода 86 часов. Движение действительно впечатляет визуально и технически, хотя возникает вопрос: почему столь представительный калибр достался модели с менее трудоёмким циферблатом, а «Lightning» с его многоступенчатым ручным производством получил базовый по меркам Ming механизм.

Цена в Европе составляла 22 000 швейцарских франков. Тираж 50 штук уже распродан, что само по себе говорит об аудитории, которая умеет читать концепцию.

Контекст для российского рынка

Ming традиционно продаётся через собственный сайт бренда и немногочисленных авторизованных партнёров в Азии и Европе. Для коллекционеров из России и СНГ, привыкших работать по схеме параллельного импорта, обе модели представляют интерес прежде всего как концептуальные вещи с ограниченным тиражом. «Lightning» с листом ожидания теоретически доступен через европейских посредников; «Peepshow» уже перешёл во вторичный рынок. Ценообразование на вторичке для таких камерных проектов нередко оказывается выше розничного уже при первой перепродаже.

Ming производит часы небольшими сериями и, судя по всему, не торопится масштабироваться ради масштаба. Оба новых выпуска подтверждают: бренд интереснее всего тогда, когда идея явно опережает коммерческий расчёт. Ровно это и делает его работы предметом разговора в среде людей, которые следят за индустрией внимательно.