Hublot Classic Fusion Tributo: как бренд вернул свои первые часы и не сделал копию

В 1980 году на стенде Hublot первые два дня почти никто не появлялся, а на третий о часах заговорила вся Базельская выставка. Сегодня бренд возвращается к тому самому дизайну, но Classic Fusion Tributo получился не репринтом, а переосмыслением.

Перезапуск, в который вписывается Tributo

Основатель Hublot (по-французски «иллюминатор») Карло Крокко рассказывал на миланской презентации, как выглядел дебют: один стенд с единственным окном и одни золотые часы на черном каучуковом ремешке. Первые два дня организаторы нервничали, потому что посетителей не было. К третьему дню стало ясно, что часы обсуждают все, ведь на фоне остальных они выглядели совсем иначе.

Сегодня на дворе время, когда бренды воспроизводят архивные модели вплоть до 3D-скана циферблата. Hublot пошел другим путем и показал эволюцию своих первых часов, соединив их с дизайнерским языком, который складывался четыре десятилетия.

Момент выбран не случайно. С конца 2024 года компанию возглавляет Жюльен Торнаре, и бренд последовательно проходит через перезагрузку: вкладывается в кампус в Ньоне, пересматривает моторную стратегию и в этом году дважды обновил Big Bang. Еще на старте Торнаре дал понять, что за ними последует Classic Fusion, построенный вокруг итальянской элегантности основателя.

Корпус: два миллиметра, которые ощущаются как пять

Крокко сосредоточился на двух деталях: двенадцати винтах и черном каучуковом ремешке. Именно они заставляют узнать оригинал с первого взгляда. Но главная эволюция случилась в корпусе. Он вырос с 36 до 38 мм и на руке выглядит смелее и внушительнее, чем намекают эти два миллиметра. Причина в ступенчатой, многослойной конструкции, которая дает глубину и игру теней.

При этом толщина составляет 9,5 мм, и часы воспринимаются цельными и почти компактными, до территории Big Bang им далеко. Более короткие ушки с загибом вниз хорошо обнимают запястье: на руке обхватом около 18 см (7 дюймов) модель сидит практически идеально.

Дизайн при этом стал чище, а не перегруженнее. Винты безеля вынесены вперед как главный акцент, «ушки» по бокам корпуса сохранены, а металл вокруг рогов оставлен открытым, чтобы было видно, как собрана конструкция.

Желтое и белое золото: два разных характера

Две референсные версии держатся одной логики развития, но ведут себя по-разному.

• Желтое золото. Узнаваемый современный Hublot: насыщенный корпус и глубоко контрастный матовый черный циферблат, по духу ближе к 1980 году. Сдержанный циферблат делает линии корпуса почти дерзкими. В мягком свете золото выглядит приглушенно, при ярком раскрывает всю свою силу. Это громкие часы, и для возвращения исходной провокационной MDM это уместно.
• Белое золото. Версия «для black tie»: винты с черным покрытием и полированный циферблат из черного оникса, у которого есть глубина и глянец, каких не было у матового оригинала. Выглядит формальнее и сдержаннее и одинаково держится при любом освещении.

На наш взгляд, выигрывает белое золото. Вся тема Tributo построена на контрастах: каучук и золото, старое и новое, яркая белизна металла и глубокая чернота, и лучше всего это читается именно на белом золоте. Для тех, кто последние годы охотится почти исключительно за желтым золотом, такое признание о многом говорит.

Общие детали на обеих версиях: окошко даты на трех часах, как у Крокко, но теперь в цвет циферблата, поэтому оно почти исчезает. На шести часах вернулась подпись MDM, отсылка к названию, под которым часы впервые показали публике. Стрелки стали крупнее и полированнее, чем в оригинале, и оживляют циферблат, на котором почти ничего больше нет.

Механика вместо кварца

Самое значимое изменение спрятано под задней крышкой. Оригинал работал на кварце: Крокко тогда был одержим эстетикой. Сегодня он откровенно признает, что был неправ, и Tributo исправляет эту историю.

Внутри автоматический калибр HUB1711 на базе Zenith, с частотой 4 Гц и запасом хода 60 часов. Ротор в форме буквы «H» с открытой прорезью выполнен из золота 22 карата или черного вольфрама.

Выбор в пользу HUB1711, а не калибров Hublot на основе Sellita, оправдан по нескольким причинам. Запас хода больше, чем у HUB1110 (около 42 часов), а родословная соответствует цене часов, что важно и для владельцев, и для восприятия бренда в целом. Всегда найдутся те, кто захочет от Hublot большего в части механики, но для модели, ценность которой в форме и истории, HUB1711 подходит отлично.

Место в линейке: Classic Fusion как тихая сторона Hublot

Когда произносишь Hublot, в голову приходят Big Bang, коллаборации с Усэйном Болтом и Новаком Джоковичем, сапфировые корпуса и скелетонизированные циферблаты. Classic Fusion давно остается более сдержанной линией, с широким набором размеров и материалов на современном корпусе. К 1980 году бренд обращался и раньше: к 40-летию в 2020 году вышли три лимитированные репродукции диаметром 45 мм. Tributo делает следующий шаг и гораздо ближе к духу первых часов по пропорциям.

Tributo показывает, что новая команда умеет работать с наследием без музейной консервации. Часы берут из 1980 года ровно то, что делало их узнаваемыми, а остальное приводят в соответствие с сегодняшним стандартом.

Для российского коллекционера отдельный интерес в том, что Hublot давно воспринимается здесь как бренд ярких Big Bang. Консервативный Classic Fusion с историей и приличным калибром расширяет разговор. Через параллельный импорт такие модели обычно попадают на рынок с задержкой, поэтому ориентироваться стоит на европейские цены и на сроки поставок. Коллекционерам в СНГ, кому интересны ранние MDM, такая вещь станет современным ответом на оригинал, а не его заменой.

Tributo получился редким случаем, когда возвращение к истокам не превращается в ностальгию. Hublot взял два узнаваемых элемента, добавил нормальную механику и выверенные пропорции, и вышло то, чем должна быть юбилейная вещь: узнаваемо, но уже про сегодняшний день. В белом золоте часы выглядят убедительнее всего, но и желтая версия честно отрабатывает задачу громкого возвращения.