Classic Fusion Tributo: Hublot возвращается к истокам с помощью Карло Кроко

В 1980 году золотой корпус на резиновом ремешке считался провокацией. Спустя 46 лет Hublot (Юблот) выпускает Tributo: часы, которые наконец честно отвечают на вопрос: а каким должен был быть оригинал?

Скандал 1980-го, ставший легендой

Итальянский часовщик и предприниматель Карло Кроко перекроил логику люксового рынка одним решением: он поставил золотой корпус на каучуковый ремешок. Результатом стал MDM «La Hublot»: часы, задуманные как идеальный аксессуар средиземноморского лета. Идея казалась еретической, но её быстро приняли королевские дома Монако, Испании и Швеции.

Сегодня спортивный люкс на каучуке: норма, а не исключение. Но именно Кроко нажал на курок этой революции. Бренду уже почти полвека, хотя среди коллекционеров он по-прежнему воспринимается как молодой и дерзкий: отчасти потому, что с 2004 года, при Жан-Клоде Бивере, Hublot резко сменил траекторию в сторону футуризма и коллабораций.

Что изменилось по сравнению с предыдущими данями уважения

Новинка: не первая попытка бренда оглянуться назад. В 2020 году вышел Classic Fusion 40 Years Anniversary: 45 мм, шесть винтов на безеле вместо двенадцати, титан и чёрная керамика: материалы, которых на оригинале не было. В 2023-м появился Classic Fusion Original: чуть ближе по размеру (38 мм), но снова только шесть винтов. Оба раза что-то ускользало.

Tributo исправляет главные упущения:

• 12 винтов на безеле: как на оригинальном MDM, вдохновлённом иллюминаторами корабля
• Выпуклые головки винтов, повторяющие рельеф оригинала (на стандартном Classic Fusion они плоские)
• Подпись «MDM» на циферблате на отметке 6 часов: впервые в истории ревайвлов бренда
• Циферблат из полированного чёрного оникса вместо лакового покрытия
• Участие самого Кроко в разработке (он официально вышел из компании в 2008 году)

Технические характеристики: что внутри и снаружи

Оба варианта выпускаются в корпусе 38 мм: в жёлтом и белом золоте. Толщина составляет 9,5 мм против 6,5 мм у оригинала, но оригинал был кварцевым, так что прямое сравнение некорректно.

Внутри установлен калибр HUB1711, основанный на базе Zenith Elite 670. Новая версия получила оптимизированный зубчатый поезд и увеличенный запас хода: 60 часов вместо 50 у ближайшего родственника HUB1710. Через сапфировое стекло задней крышки виден ротор в форме буквы «H»: у версии в жёлтом золоте он золотой, у версии в белом: из чёрного вольфрама.

Ремешок: интегрированный чёрный каучук с вертикальным рифлением (оригинальный был гладким), фурнитура в тон корпусу, застёжка из чёрного титана.

Цена, доступность и благотворительность

Oба варианта Classic Fusion Tributo входят в основную коллекцию бренда. Цена в Европе составляет около 33 900 долларов США по текущему курсу. С каждой продажи Hublot перечисляет 100 000 швейцарских франков в фонд Main Dans la Main (MDM): благотворительную организацию, основанную Кроко в 1998 году для поддержки детей и уязвимых сообществ.

Для российского рынка часы доступны через параллельный импорт. Учитывая, что Tributo выпускается в основной линейке без лимита, дефицита в среднесрочной перспективе ждать не стоит: что делает его интереснее для вдумчивого коллекционера, чем для спекулятивной перепродажи.

Честная оценка: попадание в цель или компромисс?

Тributo это наиболее точное воспроизведение духа оригинального MDM из всего, что Hublot делал в жанре ревайвла. 38 мм вместо исторических 36 мм: понятный коммерческий выбор, который не разрушает пропорции. Подпись «MDM» без «Genève» (производство бренда давно перенесено в Ньон, примерно в получасе езды от Женевы) некоторых пуристов огорчит, но это честная позиция.

Тributo не претендует на точную реплику: он реализует то, что Кроко задумывал изначально, но с качеством материалов и отделки 2024 года. Для коллекционеров, которым важна родословная, а не просто силуэт, это наконец убедительный аргумент.